#56 Замена ручки и чехла МКПП

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Почтение)

В далёком 2013 году меняли с отцом чехол на ручке КПП. Так как я был тогда молодой и глупый, мы не нашли ничего умнее, как раздербанить набалдашник и снять его с крепления, которое надевается на шток. Собственно, так и ездили. К настоящему времени чехол уже стал плохой, да раздербаненная ручка как то выглядела не солидно, плюс, хромированная накладка на рычаг была с трещиной.

На разборке нашел ручку КПП от астры h 2011 года, которую приобрёл за 300 рублей.

Стал вопрос, как всё сделать по уму и грамотно. В интернете не смог найти толковой информации про то, как же это всё сделать на Зафире. На Астре процесс прост, как сибирский валенок, покручивая за набалдашник тянем на себя и снимаем со штока. Тут такой номер не пройдёт из-за классного крепления плашки "задней скорости". Решил сам разбираться, о чём хочу поведать всем, кто вдруг захочет данные манипуляции повторить. Заранее прошу прощения за фото, они в перемешку, часть с фотоаппарата, часть с телефона. Нумерация будет соответствовать пункту разборки.

Из инструментов нам понадобятся:1. Тонкая плоская отвертка2. Головка торцевая torx e83. Ключ torx t204. Торцевая головка на 13мм

1. Тонкой отверткой отщелкиваем кожух от оправы рычага управления. Его можно пофиксить ножом или ножницами, чтоб не мешал. Или же аккуратно вытащить, чтобы снять мерки для нового чехла. Я использовал второй вариант.2. Достаем пепельницу и ее внутреннее крепление (та же процедура, если бы пришлось добраться до диагностического разъема).3. Ключом t20 откручиваем два самореза крепления оправы рычага управления и убираем ее в сторону(Первые три пункта простые, фотографий не делал).4. Для доступа необходимо снять боковые панели справа и слева от рычага управления. Я снял сначала пластиковые панели под педалями со стороны водителя и со стороны пассажира (фото №1, выделено красным).

5. Боковые панели на подпружиненных креплениях, поэтому тянем аккуратно каждую на себя и они выщелкиваются ну или можно аккуратно поддеть их тонкой плоской отверткой (фото №2, выделено красным).6. Отверткой отщелкиваем зажимы тросов (фото №2, выделено синим).

7. Отщелкиваем место, где у нас лежит маленький резиновый коврик (под ручником), как правильно называется, я не знаю (фото №3, выделено красным).

8. Берем torx t20 (можно биту на отвертку, если есть), и откручиваем 10 саморезов железного крепления. (фото №4 с водительской стороны, с пассажирской в тех же местах, обозначено красным).8.1. Около диагностического модуля обозначены 4 самореза, но видно два. Те, которые не видны, они есть под пластиковой накладкой. Я их откручивал, двигая вправо и влево сам корпус, который находится между сидений. Подлезть туда можно!9. После откручивания всех саморезов, весь железный скелет выгибаем через рычаг управления и кладем в ноги пассажиру. Делать следует осторожно, так как там идут провода диагностической колодки!

10. Берем торцевую головку на 13 и откручиваем три болта крепления железной "распорки". Данную распорку откручиваем только со стороны водителя, для более удобного доступа к пластиковым фиксатором тросов (фото №5, выделено синим).

11. Берем плоскую тонкую отвертку и отгибаем усики пластиковых фиксаторов тросов. Они находятся снизу, увидеть очень проблематично, поэтому делаем но ощупь, желательно не сломать. Тянем фиксаторы аккуратно вниз (фото №6).

11. Берем торцевую головку torx e8 и откручиваем 4 болта, которыми крепится весь рычаг в сборе (фото №7, выделено синим).

12. Перемещаемся со снятым рычагом на верстак.

13. Из конструкции видим, что снять набалдашник не получится из-за того, что фиксатор включения задней передачи проходит сквозь ось крепления ручки. Но немцы умные люди. Переворачиваем рычаг и видим два усика, которые фиксируют планку к самому механизму фиксатора задней передачи. Отгибаем их и снимаем фиксатор (фото №8).

14. После снятия фиксатора больше нам ничего не мешает. Фиксируем весь рычаг и крутя набалдашник вправо и влево тянем наверх и снимаем со штока вместе с плашкой, которая идет на механизм блокировки включения задней передачи (ниже фото штока от астры, с насечками, благодаря которым фиксируется набалдашник — на зафире точно так же).

15. Разбирается оставшееся просто, белое кольцо плоской отверткой поддеваем и снимаем с набалдашника. Плашка "задней скорости" так же поддевается отверткой от кнопки. Разница в плашках механизма блокировки включения задней передачи астры и зафиры на фото ниже.

Так как в своём родном городе кожи и даже кожзама я не нашел, поехал в автомагазин и купил чехол кпп от 2110 (по виду бодрый), распорол и отдал маме на пошив. Сам же занялся полировкой "новой" хромированной накладкой на рычаг.

Самое противное, это было собрать набалдашник в кучу с кнопкой и плашкой "заднего хода", новым кожухом, хромированным кольцом и всё это застопорить белым кольцом. Но втроём получилось это сделать. Кожух состоит из трех частей, соответственно три шва. Важно! Одинарный шов должен смотреть в сторону магнитолы, т.е. должен совпадать с кнопкой "заднего хода", а два шва должны смотреть к нам в салон. Надеваем "новый" собранный набалдашник вместе с чехлом на шток и собираем всё в обратной последовательности.

В целом, вид имеет, результатом я доволен более чем!Старался изложить всё подробно, но если вдруг будет что-то непонятно, с радостью помогу.Всем добра)

Opel Zafira 2006, двигатель бензиновый 1.8 л, 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками